Время взяться за перекрытия

Итак, у нас уже есть крыша над головой. Фундаментная рама, на которой все держится, навечно успела срастись с землей, стала первой подземной и надземной частью дома. Каждый камень и каждое бревно в стенах осели, заняли свое место. На чердаке же что-то еще поскрипывает, потрескивает. Это садятся стропила... Пока тепло на дворе, самое время взяться за перекрытия, которые должны сыграть важную роль в теплои звукоизоляции. Наилучший материал для этой цели — древесина. Конструкции перекрытий многообразны. Деревянные состоят, например, из трех слоев или рядов: статического — то есть несущей части перекрытия, в виде деревянных балок, протянутых от одной несущей стены до другой; верхней части перекрытия, то есть пола, и нижней части перекрытия, состоящей из дощатой обшивки, дранки, штукатурки.

Массивные перекрытия представляют собой комбинацию из стальных балок и укладываемых между ними железобетонных плит, которые воспринимают большие нагрузки, просты в монтаже, но у них очень высока звукои теплопроводность. Потому в домах с такими плитами холодно зимой, жарко летом, а слышимость называют “одеяльной”, что означает: шевельни одеялом на первом этаже — слышно будет на последнем. Поскольку пол — верхняя часть перекрытия, он призван устренять неровности плиты. С этой задачей справляется так называемый “плавающий пол”. При его сооружении стараются, чтобы штукатурка стены достигла поверхности плиты. Между полом и стеной укладывают просмоленную прокладку. Под пол настилают изоляционную прослойку в свободном незажатом состоянии толщиной 2, 5— 3 сантиметра, чтобы “плавающий пол” нигде не соприкасался с поверхностью перекрытия, иначе появятся “звуковые мостики”. Сырость от “плавающего пола” при его мытье не проникнет в изоляционную прослойку, если между нею и полом уложить промасленную бумагу или пергамин.

Чердачное перекрытие

В верхней части перекрытия ванной комнаты или участка возле мойки на кухне вместо изоляционной прослойки устраивают гидроизоляцию, которая состоит по меньшей мере из трех слоев рубероида, наклеенных с помощью битумной мастики.

Перекрытия бывают цокольными, межэтажными, мансардными, чердачными. Если устраивают цокольное перекрытие в индивидуальном строительстве, перво-наперво для него подбирают балки из сухой хвойной или лиственной древесины. Концы балок закладывают в ниши, заблаговременно оставленные а кирпичных стенах. В срубе из кругляка или бруса ниши вырубают.

Торцы балок оборачивают толем, зазоры заполняют битумом, а пустоты конопатят. Толщина балок и шаг между ними зависят от величины пропета и нагрузок на пол. Поверх балок настилают из неструганых досок или горбыля “черный пол”; его покрывают слоем утеплителя и поПолы по лагам. лотнищами толя. После этого настилают “чистый пол”. Примерно так же выполняют межэтажные и чердачные перекрытия. Снизу к балкам поверх черновой обрешетки набиаают вагонку и получают аккуратный потолок. Вместо вагонки можно воспользоваться сухой штукатуркой или листами оргалита. Сверху пространство между балками засыпают сухими опилками, перемешанными с известью-пушонкой. Затем набивают обрешетку, настил теплоизолятора, толь и доски для черного пола. Чистый пол лучше не настилать до начала штукатурных работ, а взяться за него после их завершения, когда грязи в доме станет меньше. Иногда полы укладывают без балок, прямо на грунт. Так делают в подземных помещениях, а также в хозяйственных постройках, на террасе, в мастерской. Тактика здесь такая. Сначала выполняют основу из перемешанной и утрамбованной со щебенкой глины.

Поверх следует цементная стяжка. Когда она высохнет, на нее клеют линолеум или кладут керамическую плитку. Такой пол всегда будет холодным, и, чтобы он стал теплым, на глинобитную, бетонную или цементную подготовку насыпают слой молотого керамзита или мелкого шлака, сверху укладывают теплоизолирующие плиты, поверхность вновь бетонируют и стелют тот же линолеум или кладут плитки. В хозяйственных постройках деревянные балки притапливают в глинобитный слой заподлицо с ними, сверху настилают пол из горбыля или необрезных досок. А, например, для летней террасы нет смысла делать ленточный фундамент из бетона и сплошной цокольной кладки — достаточно кирпичных столбиков на цементном растворе, выведенных до нужной высоты. Ставят их на бетонную или щебеночную подушку, с расстоянием один от другого не более метра, а меж рядами столбов — от 50 до 80 сантиметров. Такая частота нужна, чтоба пол не “ходил” под ногами. Для настила можно ограничиться доской тридцаткой. Балки одним концом уйдут в ниши наружной стены, а другим уложатся на столбы. Устанавливать балки следует строго по уровню, подкладывая для выравнивания просмоленные обрезки досок. Первую половицу, которая идет вдоль стены, прибивают с зазором в 1, 5—2 сантиметра, чтобы не отсыревала. Пустоту потом закроет плинтус. Половицы лучше делать с четвертями и, пригнав одну к другой, лишь закрепить гвоздями. Когда доски усыхают до кондиции, гвозди вынимают и пол снова сгоняют, чтобы снизу не было сквозняков. Останется пробойником заглубить шляпки гвоздей на 2—3 миллиметра, пройтись по полу рубанком, проолифить, покрасить или же натянуть сверху какое-то покрытие. ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖДУ СТЕНАМИ Поскольку капитальные наружные и внутренние стены уже есть и несут на себе перекрытия, ставим перегородки из кирпича, гипсовых блоков, а также из дерева.

Для них фундамент не нужен, вес перегородок вполне выдержат перекрытия. Если перегородку кладут в полкирпича или в четверть кирпича, толщиной в 12—6, 5 сантиметра, то для большей прочности в горизонтальные швы закладывают полосовое железо или арматурный пруток толщиной в 1—1, 5 сантиметра. Кирпичная перегородка, что называется, срастется с наружной стеной, если в ней предусмотрительно сверху донизу оставить штрабу (элемент конструктивной связи) с чередующимися тычковыми углублениями. Тогда соединение перегородки со стеной получится “паз в паз”. Если забыли оставить штрабу, волейневолей придется долбить паз, иначе надежности не будет. Начиная кладку перегородки, сразу поставьте на место дверную коробку, проверив ее отвесом и зафиксировав с помощью раскосов, чтобы и здесь не появилась в будущем нужда в долбежке. Хорошие возможности предоставляет конструкция перегородки, создаваемая на месте с помощью металлической сетки рабицы. Ее натягивают между полом, потолком и стенами. Далее на сетку набрасывают известковый раствор и затем запрессовывают гипсовым составом. Чтобы перегородка получилась ровной, к сетке крепят опалубку и после этого на другую ее сторону наносят раствор и выравнивают его рейкой-правилкой. Сетку можно заменить деревянным каркасом, заполнив пустоты в нем смесью глины, соломы и кизяка. Заполненный деревянный каркас обшивают древесноволокнистыми плитами, фанерой или сухой штукатуркой. Можно самому изготовить для перегородок гипсовые блоки. Наиболее удобен формат 40 х 80 сантиметров с толщиной 6—8 сантиметров. Перегородка из блоков получится чуть толще, чем в четверть кирпича, зато намного легче. Для изготовления блоков потребуются опилки и алебастр, которые смешивают в соотношении 3: 1, “затворяют” водой и разливают по формам. Буквально через 10 минут блоки готовы. Перед заливкой смеси в формы укладывают трехгранные рейки, чтобы в блоках получились пазы того сечения, которое позволит легко сажать блоки друг на друга.

И еще. В формы перед заливкой также укладывают положенные крест-накрест по обе стороны блока тонкие рейки, чтобы армировать глину. Еще кресты, по народным поверьям, будто бы отпугивают “нечистую силу”.

После установки блоков швы между ними шпаклюют раствором алебастра и песка в соотношении 1: 1. Что касается деревянного дома, то в нем, конечно же, ставят деревянные перегородки. Одно лишь огорчительно — слишком звонка древесина. А перегородка — не скрипка и не балалайка. Значит, надо гасить звук. Достигают этого устройством двойных каркасных или сплошных перегородок с воздушным пространством или заполняя их звукоизолирующим материалом. На двойную перегородку идут доски в 25 миллиметров с вырезанными четвертями. Чтобы образовалось воздушное пространство шириной примерно в 4 сантиметра, внизу к опорной балке и вверху к потолку прибивают одинаковые бруски. Сначала ставят одну сторону перегородки, прибивают ее, затем берутся за другую, закладывая в промежуток между сторонами изолирующие древесно-волокнистые плиты либо минеральную вату, сухой мох, а если есть, то и паклю. Если перегородка выполнена в виде каркаса из вертикальных и горизонтальных стоек и брусков, то обшить каркас можно фанерой, оргалитом, сухой штукатуркой. Пространство между каркасными стенками перегородки забивают изолирующими материалами, и получается самая дешевая из всех звуконепроницаемых перегородок. Можно делать и однорядные перегородки из оструганной, с хорошей текстурой, шпунтованной или с четвертями доски пятидесятки. Чтобы перегородка прочно примыкала к стенам, на них по отвесу с помощью обмеленного шнура размечают и делают врубки. Потом размечают пол и потолок и по этой разметке прибивают направляющие бруски. Доски нарезают такой длины, чтобы не доходили до потолка на 2—3 сантиметра, а в рубленом доме даже больше — на 4—5 сантиметров. Расстояние между направляющими брусками оставляйте такое, чтобы доски могли плотно входить в паз, хотя бы с помощью деревянного молотка. Шпунт и четверти позволят доскам плотно примкнуть одна к другой, и получится непроницаемая перегородка. Пусть крайний брусок не доходит до стены на 20—30 сантиметров, тогда удобнее вставлять доски в паз. Плинтус закроет пустоту, а щели у стен проконопатятся паклей. Чтобы перегородка не коробилась, подбирайте для нее не слишком широкие доски. Их можно накрепко соединить не только четвертями, но и вразбежку деревянными штырями.