Форму крыши выбирают в зависимости от предназначения постройки и ее размеров, от намерений владельца использовать чердачное пространство.

Односкатной крышей чаще всего кроются хозяйственные постройки, гаражи, сараи, навесы.

Наиболее распространенная в садовом и дачном строительстве — двухскатная крыша. Она проста в изготовлении и кроется любыми кровельными материалами. Разновидностью двухскатной крыши является так называемая мансардная, позволяющая использовать дополнительный объем для устройства в основном спальных помещений.

В южных районах чаще устраиваются вальмовые крыши, хотя они сложнее в изготовлении стропил и подгонке кровельных материалов. Особенно в этом случае сложной бывает укладка волнистых асбестоцементных листов. Основные технико-экономичеокие показатели крыш приведены в таблице.

Из кровельных материалов для малоэтажных домов лучшим является черепица, но укладывать ее без достаточной квалификации весьма сложно, к тому же она требует усиленных стропил из-за ее веса.

Из всех остальных кровельных материалов наиболее надежными и долговечными являются волнистые асбестоцементные листы — шифер. Кровельную сталь (железо) целесообразно применять при сложных по конфигурации крышах. Рулонные кровли используют при покрытии хозяйственных помещений или как временное покрытие в жилых домах.

В последнее время в продаже появляются пластмассовые покрытия, кровельный алюминий, также обладающие неплохими эксплуатационными качествами.

В одноэтажных домах со средней несущей стеной обычно устраивают крышу с наклонными стропилами, опирающимися одним концом на наружную стену, а другим — на прогон или стройку, устанавливаемую над средней стеной.

Элементы стропил и соединяют между собой строительными скобами или гвоздями. Гвозди следует забивать от края не ближе 15 их диаметров. К рубленым стенам концы стропил крепятся скобами. К каменным же крепить стропила нужно так.

Вначале в стену, не выше четвертого шва кладки сверху забивается металлический ерш. К нему скрутками из отожженной четырех миллиметровой проволоки в две петли и крепятся стропила.

Концы стропил каменного дома опираются на брус, положенный по всей длине стены, который распределяет нагрузку от стропил на стену. В стропилах и обрешетке в месте пропуска дымовой трубы от печки устраивают противопожарный разрыв. Между трубой, элементами стропил и обрешеткой оставляют зазор не менее 13 сантиметров.

Основанием для асбоцементной кровли служит обрешетка из деревянных брусков не менее 50 X 50 миллиметров при расстоянии между стропилами до одного метра.

Покрывать крышу шифером можно двумя способами: со смещением листов на одну волну в каждом последующем ряду либо более экономным, но и несколько более трудоемким — смещая каждый ряд относительно другого на полволны и срезая примыкающие углы шиферных листов для того, чтобы обеспечить их плотное прилегание друг к другу.

В самодеятельном строительстве часто допускают ошибку, укладывая асбесто-цементные листы упрощенно, без смещения рядов, В этом случае в месте стыка четырех листов шифера, несмотря на их четырехкратный перехлест, неизбежно образуются щели, через которые на чердак проникает и снег, и вода.

Асбоцементные листы нужно укладывать справа налево и снизу вверх с перекрытием каждого листа на одну волну. Верхний ряд должен опускаться на нижний на 120 — 140 миллиметров. На пологих скатах (менее 20°) горизонтальные стыки нужно обязательно заливать битумной мастикой с добавкой солярового масла (30%) и наполнителей (известь-пушонка, шлаковата и т. п.),

Шифер прибивается к обрешетке гвоздями с резиновыми прокладками, которые надежно компенсируют и деформации древесины из-за усыхаиия, и температурную деформацию самих шиферных листов. Вырубить таких прокладок из листа резины можно сколько угодно и достаточно быстро с помощью любой стальной трубки, заточив ее края напильником.

Начинающим строителям нелишне напомнить и вот о чем. Шифер прибивается гвоздями на гребнях волн и ни в коем случае не во впадинах — иначе протечка крыши во время дождя или таяния снега обеспечена. Отверстия для гвоздей в шиферных листах обычно сверлят сверлом по металлу. А для долговечности рекомендуется защитить шляпки гвоздей (если они не оцинкованы) масляной краской или эпоксидной смолой.

Кровельные работы с рулонными материалами следует выполнять в сухую, теплую и безветренную погоду. Для рулонной кровли требуется жесткое и ровное основание, которое лучше делать двухслойным. Крыши жилых домов покрывают ковром в два — четыре слоя. На внутренние, нижние слои обычно идет пергамин, толь-кожа или рубероид с мелкой минеральной посыпкой. Наружные слои выполняют из рулонных материалов с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой.

Для “вклейки рулонных материалов на основание и склеивания полотнищ используют горячие и холодные мастики. Пергамин и рубероид склеивают битумной мастикой; дегтевая мастика — она “вносится только в горячем виде — предназначается для различных толевых материалов (толь, толь-кожа и т. д.). Толевое покрытие уступает по долговечности покрытию из рубероида почти е два раза.

ВНИМАНИЕ! Разогревать битум и мастику на открытом огне ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Кровельные работы начинают с грунтовки деревянного основания, предварительно высушенного, очищенного от грязи и пыли.

Вначале, как уже говорилось, укладывается пергамин на мастике, затем также на мастике — рубероид. Если кровельный ковер укладывается на горячей мастике, можно сразу же смело класть все четыре слоя. Используя холодную мастику после неклейки слоя, нужно выдерживать 12-часовой интервал для просушки.

Продольный напуск внутренних полос 70 — 100 миллиметров. Наружных — 100 — 150 миллиметров. В каждом последующем слое полосы смещают: в двухслойном покрытии — на 1/2 ширины, в трехслойном — на 7з и так далее.